Parfum-Lexikon

Wir würden Euch gerne weiter in unsere Welt der Parfums einführen. Im Folgenden haben wir die wichtigsten Themen rund um Parfums zusammengestellt, um Euch einen Einblick zu geben.

Das Verhältnis zwischen Kopf-, Herz- und Basisnote.

Das Erlebnis des Riechens ist unvermeidlich ein emotionaler und subjektiver Vorgang. Dasselbe Parfum kann bei verschiedenen Menschen völlig verschiedene Assoziationen hervorrufen. Es gibt natürlich Parfums, die stringent in eine Richtung entwickelt sind. Diese sind dann zum Beispiel eindeutig „holzig“ oder „süß“ und werden von den meisten Menschen auch als „holzig“ oder „süß“ wahrgenommen. Viele Parfums sind aber komplexe Mischungen verschiedener Noten. Welche dieser Noten im Vordergrund steht, ist, zumindest teilweise, subjektives Empfinden.

Bei vielen Parfums kann man einen Duftverlauf beobachten. Das bedeutet, dass sich der Duft nach dem Aufsprühen im Laufe der Zeit verändert. Für die ersten 10–30 Minuten dominieren die leichtflüchtigen Kopfnoten, also vor allem zitrische, fruchtige und grasige Noten. Da diese Duftstoffe schnell verdampfen, sind sie im Laufe der Zeit immer schwächer wahrzunehmen und überlassen zunehmend den Herznoten das Feld. Dazu zählen die meisten floralen und würzigen Noten, die weniger flüchtig sind und bedeutend länger halten. Oftmals reichen sie tief in die Basis hinein, sodass der Übergang von Herz- zu Basisnoten häufig unscheinbarer verläuft als der Übergang zwischen den Kopf- und den Herznoten. Wenn die Herznoten verflogen sind, beginnt die letzte Phase des Duftverlaufs. Der Duft wird jetzt nur noch von den langanhaltenden Basisnoten aufrechterhalten. Dazu gehören die meisten harzigen, holzigen und süßen Duftstoffe, aber auch animalische Noten wie Ambra und Moschus. Nicht wenige dieser Materialien sind Feststoffe, die im Parfumöl gelöst sind. Deshalb wird die letzte Duftphase eines Parfums auch als „Drydown“, als „Austrocknung“, bezeichnet.

Nicht alle Parfums folgen diesem Schema. Wenn ein Parfum im Laufe der Zeit nur schwächer wird, ohne sich im Duftverlauf signifikant zu entwickeln, hat es einen „linearen Duftverlauf“. Tatsächlich enthalten lineare Düfte oftmals nur geringe Anteile an Kopf- und Herznoten. Zum einen stehen deshalb die Basisnoten von Beginn an im Vordergrund und das Verblassen der Kopf- und Herznoten fällt subjektiv weniger auf. Zum anderen können durch den sehr hohen Anteil der Basisnoten die Kopf- und Herznoten so stark fixiert werden, das heißt ihre Flüchtigkeit herabgesetzt werden, dass sie bedeutend länger anhalten.

In jedem Fall kann die Beschreibung eines Duftes nicht das Erlebnis des Duftes ersetzen. Dennoch gibt es ein paar grundsätzliche Charakteristika, die zumindest auf die allermeisten Parfums zutreffen.

Diffusion

Radianz

Sillage

Die Perfomance eines Parfums ist ein Überbegriff für die Strahlkraft eines Parfums und dessen Haltbarkeit. Die Strahlkraft unterteilt sich weiter in die Diffusion, die Radianz und die Sillage eines Duftes. Ein Parfum mit einer starken Diffusion ist „raumfüllend“. Zum Beispiel Zitrusfrüchte sind sehr diffusiv, d.h. es riecht schnell der ganze Raum danach, aber man kann nicht so genau sagen, von wo der Geruch herkommt.

Anders ist es mit der Radianz: Ein Parfum mit einer starken Radianz umgibt den Träger wie eine Wolke. Wenn der Träger an einem vorbeiläuft, kann man mitunter spüren, wie der Träger einem näher kommt und sich schließlich wieder von einem entfernt. Tatsächlich ist der Mensch durchaus in der Lage, einen Duft im Raum zu verorten – deshalb hat der Mensch zwei Nasenlöcher, so wie er auch zwei Ohren hat. Vor allem animalische Noten und Rauchnoten erzeugen eine hohe Radianz, was sich vermutlich evolutionär durchgesetzt hat.

Sillage bedeutet übersetzt etwa so viel wie „Kielwasser“. Wie ein Schiff bei Durchfahren des Wassers Wellen hinterlässt, erzeugt ein Parfum mit einer hohen Sillage eine Art Schweif, den der Träger hinter sich herzieht: Wenn man zehn Meter hinter dem Träger läuft, kann man sein Parfum noch riechen. Selbst wenn er einen Raum schon vor einigen Minuten verlassen hat, liegt immer noch sein Duft in der Luft. Die Sillage eines Parfums ist häufig vor allem auf Vanille-, Zucker, Moschus- und Ambranoten zurückzuführen.

Die Haltbarkeit eines Duftes ist dessen Strahlkraft über die Zeit. Oftmals ist ein Parfum nur für die ersten Stunden auf größere Entfernung präsent. Mit der Zeit nimmt die Strahlkraft immer weiter ab, bis man das Parfum irgendwann nur noch wahrnehmen kann, wenn man direkt an der Haut riecht. Tatsächlich kann man sich bei der Haltbarkeit eines Duftes aber auch täuschen: Schon wenige Minuten nach dem Auftragen scheint der Duft verflogen, während Menschen in der Umgebung den Duft sehr gut wahrnehmen können. In diesem Fall ist man für den Duft „geruchsblind“ („anosmisch“) geworden. Das heißt, die Geruchsrezeptoren haben sich an den Duft gewöhnt und nehmen ihn nicht mehr wahr, obwohl er immer noch präsent ist. Dieses Phänomen tritt vor allem bei Ambra-lastigen Düften schnell auf. Man sollte sich deshalb nicht täuschen lassen, nur weil man den Duft an sich selber nicht mehr wahrnimmt, bedeutet es nicht unbedingt, dass er wirklich verblasst ist.

Kaum ein Thema in der Parfumerie ist so kontrovers und von so vielen Vorurteilen durchzogen. Daher der Versuch einer objektiven, wenn auch nicht erschöpfenden Betrachtung: Häufig wird der Eindruck erweckt, dass Naturalien in jeder Hinsicht besser seien, als synthetische Duftstoffe; Naturalien seien hochwertiger und hinsichtlich ihres Duftes synthetischen Materialien überlegen.

Tatsächlich rangieren einige Naturalien, vor allem Blüten-Absolues unter den teuersten Materialien, die der Parfumerie zu Verfügung stehen: So kosten z.B. bulgarisches Rosen-Absolue ca. 15.000€/kg, Jasmin Sambac-Absolue ca. 6.000€/kg. Ätherische Öle von Zitrusfrüchten sind hingegen bedeutend günstiger (italienisches Orangenöl: ca. 100€/kg, mexikanisches Limettenöl ca. 120€/kg) und liegen damit in einem Preisbereich, in dem man auch viele synthetische Duftstoffe findet. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr kostspielige, synthetische Materialien, z.B. Ambroxan mit ca. 900€/kg, Javanol (von Givaudan) mit ca. 1000€/kg und Ambrocenide (von Symrise) mit ca. 3000€/kg. Ein Parfum, dass überwiegend auf synthetischen Duftstoffen basiert, ist also nicht unbedingt „billig“.

Was das Geruchsprofil anbelangt, sind Naturalien zumeist sehr viel komplexer als synthetische Duftstoffe. Auf der anderen Seite verändert sich der Duft eines natürlichen Duftstoffes mitunter sehr stark im Laufe der Stunden, weil manche Bestandteile der Naturalie schneller verdampfen als andere. Synthetische Duftstoffe, die oftmals nur einem einer einzigen chemischen Verbindung bestehen, sind hingegen viel stabiler. Für die Parfumerie kann beides vorteilhaft sein: Eine Naturalie, dessen Geruchsprofil sich über wenige Stunden stark verändert, kann ein Parfum lebendiger machen und Spannung aufbauen. Synthetische Duftstoffe können hingegen helfen, einem Parfum Stabilität und dadurch eine gewisse Ruhe zu verleihen.

Um manche Duftnoten zu konstruieren, ist der Einsatz von synthetischen Duftstoffen schlicht unvermeidlich, da sich aus vielen Pflanzen die natürlichen Duftstoffe nicht extrahieren lassen: So werden z.B. bei der Erdbeere, dem Pfirsich oder dem Veilchen die meisten Duftstoffe bei der Extraktion zerstört. Um also Parfums mit diesen Noten kreieren zu können, muss der Duft der Erdbeere, des Pfirsichs, oder des Veilchens durch synthetische Duftstoffe rekonstruiert werden. Synthetische Duftstoffe erweitern damit die Möglichkeiten der Parfumerie.

Die Haltbarkeit eines Parfums hängt in erster Linie vom Parfum, aber in zweiter Linie vom Untergrund ab, auf dem es aufgetragen wird. Grundsätzlich empfiehlt es sich, ein Parfum im Halsbereich aufzutragen. Dort ist die Haut relativ warm. Wenn das Parfum dort aufgetragen wird, verdampft es schneller, was sich positiv auf die Strahlkraft des Duftes auswirkt, allerdings auch die Haltbarkeit reduziert. Die Kleidung und die Haare sind für gewöhnlich kühler. Dort hält ein Parfum in der Regel länger, ist aber auch etwas schwächer.

Wenn man schwitzt und der Schweiß verdampft, reißt er die Duftstoffe teilweise mit sich. Das Parfum verdampft dadurch schneller. Deshalb nimmt man beim Sport sein Parfum häufig stärker wahr als sonst.

Der Einfluss der Haut ist allerdings noch viel komplexer. Jeder Mensch hat eine individuelle Hautchemie, die den Duft eines aufgetragenen Parfums beeinflusst. Der Geruch der eigenen Haut kann auf verschiedene Art und Weise mit dem Parfum wechselwirken, wodurch manche Noten eines Parfums verstärkt werden, während andere schwächer werden. Deshalb kann ein und dasselbe Parfum bei verschiedenen Menschen unterschiedlich riechen. Man sollte den Einfluss der Haut aber auch nicht überschätzen. Der Parfumeur Dominique Ropion sagte dazu: „[…] die eigene Hautchemie ist kein Problem. Die Sillage in der Luft bleibt gleich. Man muss einem Menschen schon sehr nah kommen, um die chemische Reaktion mit Knoblauch, Gewürzen oder Zigarettenrauch wahrzunehmen. Ich habe noch niemanden getroffen, der ein Parfum komplett zerstört hätte.“[1]

[1] Interview mit Dominique Ropion, 2013, https://www.zeit.de/lebensart/2013-04/parfum-dominique-ropion-interview (25.09.22).

Ein hochwertiges Parfum ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Duftstoffe, sowohl von günstigen, synthetischen Duftstoffen, als auch von teuren Naturalien. Dieses Zusammenspiel ist in der Formulierung (dem „Rezept“) eines Duftes festgehalten. Allerdings sagt der Preis der Duftstoffe allein wenig über die Qualität eines Parfum aus: Man kann auch mit teuren Duftstoffen ein schlechtes Parfum schaffen. Wenn man als Parfumeur seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, sollte man auf alle Duftstoffe, auch auf teure Absolues von Rose oder Jasmin, zurückgreifen können. Wir von Lost Academy haben uns deshalb dazu entschieden, uns bei der Entwicklung eines Parfums keine Budget-Grenzen zu setzen.

Die Kreation eines neuen Parfums beginnt oftmals mit einer einfachen Idee, mit einem Grundakkord von einzelnen Duftstoffen oder einfach nur mit einem Bild, das durch den Duft ausgedrückt werden soll. Dann wird die Idee weiter ausgearbeitet und Rohstoffe werden ausgewählt, die den Duft tragen sollen. Wie genau das alles passiert, ist von Parfumeur zu Parfumeur unterschiedlich. Wir bei Lost Academy versuchen zunächst das Gerüst des Duftes mit synthetischen Duftstoffen aufzuspannen. In dieses Gerüst arbeiten wir dann Stück für Stück die Duftstoffe ein, die wir im vollständigen Parfum sehen wollen. Dabei konzentrieren wir uns besonders auf die Konstruktion der Basis, denn wir wollen vermeiden, dass das Parfum im Laufe des Tages seinen Charakter verliert, oder sogar langweilig wird.

Die Kunst der Parfumerie liegt tatsächlich nicht nur in der Wahl der einzelnen Duftstoffe, sondern vor allem in ihrer Dosierung: Ist ein Duftstoff überdosiert, kann er den ganzen Duft dominieren und die restlichen Duftstoffe völlig überschatten. Erst durch sorgsames Ausbalancieren der einzelnen Duftstoffe kann man ein Parfum schaffen, das Charakter hat, aber auch Komplexität und Tiefe, das raumfüllend ist, aber nicht erdrückend und das sich entwickelt, ohne vorhersehbar zu werden.

Manchmal sind mehrere hundert, manchmal sogar tausend Versuche erforderlich, bis ein Parfum überzeugt. Das erfordert Zeit: Im Durchschnitt dauert die Entwicklung eines Parfums von der Idee bis zur finalen Formulierung mindestens 2 Jahre.[1]

Man könnte meinen, dass mit der finalen Formulierung die Entwicklung eines Parfums abgeschlossen ist. Tatsächlich kommt es oftmals anders. Mitunter werden Duftstoffe, nachdem sie über viele Jahre eingesetzt werden, verboten, weil in der Zwischenzeit Studien dessen gesundheitliche Risiken aufgedeckt haben. Ein relativ populäres Beispiel dafür ist die im Jahr 2010 ausgewiesene Restriktion von Eichenmoos in Parfums. Für viele Düfte war Eichenmoos eine tragende Säule. Nun, wo Eichenmoos nur noch in Spuren eingesetzt werden darf, funktionieren diese Düfte nicht mehr. Sie müssen deshalb reformuliert werden, um den Charakter und die Perfomance des Duftes zumindest partiell aufrechtzuerhalten.[2] Das kann eine echte Herausforderung sein, allerdings ist und die Einhaltung der geltenden Regelungen besonders wichtig, damit unsere Parfums immer die entsprechenden Auflagen und unsere selbst gesteckten Ansprüche an den Duft und die Performance erfüllen.

Manchmal werden Duftstoffe auch nicht mehr produziert oder die Duftstoffe sind aus anderen Gründen nicht mehr auf dem Markt erhältlich. Zum Beispiel sind durch die Handelssanktionen gegen Russland von Naturalien wie dem russischen Muskatellersalbei oder Mairosen-Absolue von der Krim nur noch Restbestände in Deutschland verfügbar. Auch in solchen Fällen müssen Parfums reformuliert werden, um die verlorengegangenen Duftstoffe mit anderen, noch verfügbaren, Duftstoffen zu substituieren.

[1] Interview mit Alberto Morillas, 2012: https://www.blick.ch/life/beauty/interview-mit-parfuemeur-alberto-morillas-kein-duft-macht-eine-frau-sexy-die-es-sonst-nicht-ist-id2122747.html (25.09.22).

[2] https://www.nzz.ch/folio/eu-gegen-eichenmoos-ld.1620259 (25.09.22).

Wie findet man ein Duft, der zu einem passt? Diese Frage bekommen wir relativ häufig gestellt. Wir glauben, der beste Weg ist es, sich Parfumproben zu kaufen und dann ausgiebig zu testen. Wer in eine Parfumerie geht, dort einen Flakon greift und nur an dem Sprühkopf riecht, wird den Duft nicht in seiner Komplexität erleben. Ein Parfum auf einen Duftstreifen aufzutragen und dann zu riechen, ist schon besser, allerdings gibt es auch hier drei Dinge zu beachten:

1. Haben viele Duftstreifen einen Schriftzug oder Logo – am besten, man greift den Duftstreifen auf der Seite des Logos und sprüht das Parfum auf die unbedruckte Seite, möglichst weit am Ende des Duftstreifens. Dadurch kommt die Hand nicht mit dem Parfum in Kontakt und bleibt so geruchsneutral, was wichtig ist, wenn man mehrere Düfte hintereinander testen will.

2. Nach dem Aufsprühen sollte man nicht sofort am Duftstreifen riechen: Parfums bestehen für gewöhnlich zu einem großen Anteil aus Alkohol, der die Nase betäuben kann. Man wartet also besser, bis der größte Teil des Alkohols verdampft ist (ca. 10 Sekunden) und riecht erst dann.

3. Wer einen Duft kennenlernen will, sollte ihm Zeit geben: Der erste Eindruck eines Duftes ist sicher wichtig, allerdings verändern sich die meisten Düfte mit der Zeit (siehe Kapitel „Parfums“). Deshalb empfiehlt es sich, immer wieder am Duftstreifen zu riechen, kurz nach dem Aufsprühen, nach einigen Minuten, nach 30 Minuten, nach einer Stunde, usw. Tatsächlich kann es sehr spannend sein, den Duftverlauf eines Parfums über den Tag zu beobachten und seine Kopf-, Herz, und Basisnoten zu erforschen. Wenn man mehrere Düfte parallel testet, ist es ratsam, die einzelnen Duftstreifen zu beschriften (am besten mit einem Bleistift zwischen dem aufgetragenen Parfum und dem Logo). Damit sich die Parfums nicht miteinander vermischen, sollten die einzelnen Duftstreifen nicht miteinander in Kontakt kommen.

Wenn ein Duft auf dem Duftstreifen überzeugt, sollte er auch auf der Haut getestet werden. Wir empfehlen, das Parfum auf den Handrücken oder den Unterarm zu sprühen und den Duftverlauf dann über den Tag zu beobachten.

Bei fast jedem Parfum findet man die Angabe „Eau de Cologne“, „Eau de Toilette“, „Eau de Parfum“, oder „Extrait de Parfum“. Hinter diesen Begriffen verbergen sich die jeweiligen Verdünnungsklassen. Grundsätzlich besteht ein Parfum aus dem Parfumkonzentrat (der Mischung der Duftstoffe) und geeigneten Lösungsmitteln. Abhängig vom Anteil des Parfumkonzentrates kann das Parfum einer der Verdünnungsklassen zugeordnet werden, dem Eau de Cologne mit einer Konzentration von 2–4%, dem Eau de Toilette mit 5–20%, dem Eau de Parfum mit 10–20% oder dem Extrait de Parfum mit 15–35%. Dabei sind die Grenzen zwischen den Klassen allerdings nicht einheitlich definiert, weshalb die Zuordnung zu einer Verdünnungsklasse teilweise willkürlich ist. Um die Verwirrung zu vervollständigen, wird in den Vereinigten Staaten das Eau de Toilette als „Cologne“ vermarktet. Das Extrait de Parfum heißt manchmal auch einfach nur „Parfum“ und manchmal werden intensivere Neuauflagen eines Eau de Toilettes als „Eau de Toilette Intense“ vermarktet (ist es dann immer noch eine Eau de Toilette oder schon ein Eau de Parfum?). Weitgehende Einigkeit scheint aber darin zu bestehen, dass Parfums mit einer Konzentration von über 20% der Verdünnungsklasse „Extrait de Parfum“ angehören. Hierzu zählen auch unsere aktuellen Düfte.

Häufig wird versucht, die Konzentration eines Parfums mit dessen Perfomance zu korrelieren. Grundsätzlich steigt zwar mit der Konzentration des Parfums auch dessen Perfomance, allerdings gilt das immer nur für ein und dasselbe Parfum - und sogar dafür gibt es Ausnahmen. Pauschale Angaben, wie etwa, dass ein Eau de Toilette 3‑4 Stunden und ein Extrait de Parfum über 8 Stunden hält, sind leider sehr unzuverlässig. Es gibt Eau de Toilettes, die eine hervorragende Perfomance haben und die so manches Extrait de Parfum in den Schatten stellen.

Eine höhere Konzentration des Parfums kann sich zwar positiv auf die Performance eines Parfums auswirken – aber nicht unbedingt auch auf den Duft: Bei niedrigeren Konzentrationen sind Parfums oftmals etwas „frischer“ und „leichter“ während sich die einzelnen Duftnoten besser entfalten können. Für den Duft kann es also durchaus von Vorteil sein, die Konzentration des Parfums niedriger zu halten und dafür Abstriche bei der Perfomance zu machen.

Als Lösungsmittel werden primär Ethanol („Alkohol“) und Wasser, aber auch weniger flüchtige, geruchsneutrale und unbedenkliche Materialien wie DPG (Dipropylenglykole) verwendet. Gelegentlich finden sich auf dem Flakon oder der Verpackung Angaben wie „70%vol“ (oder ähnlich). Damit ist die Volumenkonzentration an Ethanol im Parfum gemeint, d.h. 70 Volumenprozent sind Ethanol, die restlichen 30 Volumenprozent sind das Parfumkonzentrat, Wasser und ggf. andere Lösungsmittel und Bestandteile.

Schwarze Flakons sind nicht nur ein stilistisches Element – sie sind auch funktional, weil sie das Parfum vor Licht schützen. Tatsächlich sind viele Duftstoffe lichtempfindliche Verbindungen, die vor allem durch die Einwirkung von UV-Licht mit anderen Duftstoffen oder dem Sauerstoff in der Luft reagieren können. Manche Duftstoffe zersetzen sich dabei schneller, andere hingegen zersetzen sich durch die Einwirkung von Licht überhaupt nicht. Da in einem Parfum die einzelnen Duftstoffe sorgsam ausbalanciert sind, führt die unterschiedlich schnelle photochemische Zersetzung der Duftstoffe letztlich dazu, dass die Proportionen nicht mehr stimmen. Der Duft „kippt um“. Er riecht dann nicht mehr wie am ersten Tag, vielleicht sogar unangenehm. Noch bevor der Duft „umkippt“, führt allerdings die permanente Zersetzung der Duftstoffe dazu, dass das Parfum an Perfomance einbüßt.

Am besten wäre es also, wenn man alle Parfums im Dunkeln lagert. Da das nicht immer möglich ist, wird den meisten Parfums UV-Licht-Absorber wie z.B. Octinoxat beigemischt, das vor allem das besonders aggressive UV-Licht absorbiert. Daher wird Octinoxat auch häufig in Sonnenschutzcremes verwendet. Das bietet einen teilweisen, aber doch nicht vollständigen Schutz, denn Octinoxat absorbiert nicht die komplette UV-Strahlung. Hinzu kommt, dass Octinoxat unter dem Verdacht steht, das östrogene Hormonsystem des Menschen zu beeinflussen. Interessanterweise ist Octinoxat auch schädlich für Korallen und Fische, weshalb auf dem Südseestaat Palau Sonnencremes mit Octinoxat verboten sind.[1]

Aus diesen Gründen haben wir uns dazu entschieden, unsere Parfums in schwarze Flakons abzufüllen. Dadurch können wir den Einsatz von Octinoxat vermeiden und zugleich sichergehen, dass unsere Parfums vollständig vor Licht geschützt werden, nicht nur vor UV-Licht.

Auch Sauerstoff zersetzt viele Duftstoffe durch Oxidationsprozesse. Die Einwirkung von Sauerstoff auf das Parfum lässt sich kaum vermeiden, da unsere Atmosphäre nun einmal zu 20% aus Sauerstoff besteht. Um aber dennoch die Zersetzung der Duftstoffe durch Sauerstoff zumindest zu verlangsamen, wird fast allen Parfums Tocopherol (Vitamin E) oder Butylhydroxytoluol (BHT) als Stabilisatoren zugefügt, die als Antioxidantien wirken und so die Duftstoffe vor der Zersetzung durch Sauerstoff schützen. Allerdings werden dabei die Stabilisatoren selbst zersetzt, also mit der Zeit verbraucht. Dieser Prozess dauert in der Regel einige Jahre an. Sobald keine Stabilisatoren mehr vorhanden sind, werden die Duftstoffe vom Sauerstoff wieder angegriffen und die Uhr des Parfums beginnt abzulaufen.

Wird ein Parfum kühl und und dunkel gelagert, kann es viele Jahre halten – und mitunter sogar wie ein guter Wein „reifen“ und über die Jahre an Kraft und Eleganz gewinnen.

[1] https://www.spiegel.de/reise/aktuell/palau-verbietet-toxische-sonnencremes-zum-korallenschutz-a-1303277.html (25.09.22).

Die lange Geschichte der Verwendung von Düften und Geruchsstoffen ist wahrscheinlich älter ist als die schriftlich festgehaltene Geschichte der Menschheit. Schon in der Frühzeit der Menschheitsgeschichte, möglicherweise sogar bei frühen Hominiden, wurden duftende Hölzer verbrannt, was vermutlich zur Entwicklung der menschlichen Geruchswahrnehmung beitrug. Diese Praxis, zusammen mit der Entdeckung von Gewürzen, führte zur Nutzung von Duftstoffen nicht nur zur Verbesserung des Geschmacks von Speisen, sondern auch zur Heilung und zum Schutz vor Krankheiten.

In der Antike spielten Düfte eine zentrale Rolle in religiösen und sozialen Zeremonien. Zu dieser Zeit wurden vor allem Öle von duftenden Pflanzen als Salben („unguenta“) genutzt. Die Griechen extrahierten die aromatischen Essenzen von Pflanzen und Harzen mit Olivenöl, einer Technik, die in Frankreich ab dem 17. Jahrhundert als Enfleurage wieder bekannt werden sollte. Duftstoffe wurden sowohl zur Körperpflege als auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt.

Die Römer, bekannt für ihren luxuriösen Lebensstil, nutzten Düfte noch verschwenderischer als die Griechen. Parfüms wurden in allen gesellschaftlichen Schichten und zu verschiedenen Anlässen verwendet, sowohl in öffentlichen Bädern als auch in Privathäusern.

Um 200–300 n. Chr. erfanden Alchemisten in Alexandria die erste Destillationsapparatur, die später vom persischen Philosophen und Arzt Avicenna zur Dampfdestillation von Rosenöl perfektioniert wurde. Rosenöl und Rosenwasser wurden bald in großem Maßstab produziert und weltweit exportiert. Erst 1320 erfanden italienische Destillateure den Serpentinkühler, der die Herstellung von hochwertigem Alkohol ermöglichte. 1370 erschien in Frankreich das erste alkoholbasierte Parfüm, bekannt als „L’Eau de Hongrie“ oder „Hungary Water“. Dieses Parfüm war nicht nur äußerlich als Duft, sondern auch innerlich als Medizin gegen Krankheiten anwendbar. Giovanni Maria Farina brachte 1709 das „Kölnisch Wasser“ oder „Eau de Cologne“ auf den Markt, das international berühmt wurde. Napoleon Bonaparte, der angeblich täglich bis zu zwei Flaschen Eau de Cologne benutzte, machte diesen Duft weltbekannt und definierte 1810 per Dekret den Begriff „Parfüm“. Parfüms mussten fortan von medizinischen Produkten unterschieden werden und durften nicht mehr intern angewendet werden. Dadurch entwickelte sich Parfüm zu einem reinen Schönheitsprodukt und bald zu einem modischen Accessoire.

Eine der bedeutendsten Entdeckungen in der Geschichte der Parfümerie war die Synthese von Coumarin durch William Henry Perkin im Jahr 1868. Coumarin, das natürlich in Waldmeister und Tonkabohnen enthalten ist, führte unter anderem zur Kreation von "Fougère Royale" im Jahr 1884, das als eines der ersten modernen Parfüms gilt. Coumarin eröffnete den Parfümeuren neue kreative Möglichkeiten und legte den Grundstein für die Entwicklung von Parfüms, die über die Nachahmung natürlicher Düfte hinausgingen.

Ab dem 20. Jahrhundert wurden zunehmend auch Duftstoffe entwickelt, die nicht in der Natur vorkommen. Diese synthetischen Duftstoffe können nicht nur ungeahnte Düfte abbilden, sondern sind auch hinsichtlich ihrer Kraft und Langlebigkeit häufig natürlichen Duftstoffen überlegen. Sie erweitern maßgeblich die schöpferische Freiheit der Parfumerie und bestätigen damit die Intuition von Ernest Beaux, dem Schöpfer von „Chanel N°5“, der schon 1952 sagte: „Die Zukunft der Parfümerie liegt in den Händen der Chemiker. Wir werden uns auf die Chemiker verlassen müssen, um neue Geruchsstoffe zu finden, wenn wir neue und originelle Akkorde herstellen wollen.“